4/7 【取っ手が割れた】急須の金継ぎ方法～捨て塗りまで

※ このページでは、多くの写真を他の修理コンテンツから借りて解説しています。
ご了承ください。

 

　ファイツ！！

 

2020.6 全面リニューアル済み

 

 

 

 

※ 〈取っ手の壊れた急須〉の「伝統的な本当の金継ぎ修理」のやり方を説明していきます。

このページでは金継ぎ修理の工程のうち〈錆漆を削る～捨て塗りまで〉のやり方を解説していきます。

 

 

 

金継ぎ修理を始めるその前に…

 

 

 

【道具・材料と購入先を見る】↓

▸本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

 

作業を始めるにあたって、まずは装備を…

←㊧：使い捨てゴム手袋　/　アームカバー：㊨→

金継ぎでは本漆を使うので「ディフェンシブ」に行きましょう。

ゴム手袋は必需品です◎ 漆をなめちゃいけません◎

 

※ 作業後、油分多めのクリームを手、腕など、肌が露出していたところ（夏場は脚・足にも）に塗っておくと、カブレにくかった…というコメントをいただきました。

（塗り忘れたときは、毎回、痒くなった…そうです）

気になる方はやってみてください◎

 

注意：
修理箇所に油分をつけてしまうと、その箇所だけ漆が乾かなくなります。
（手脂でも乾かなくなります）

ご注意ください！

※ 修理箇所に油分が付いてしまった場合は、エタノールで入念に拭きあげるか、台所用中性洗剤で洗えば大丈夫です◎

 

 

 

錆漆が乾かなかった場合

 

万が一ですが…

 

• こんな感じ↑に錆漆の表面が「シワシワ」になった場合
• ３日経って、「表面は乾いているようなんだけど、爪で押すとちょっと柔らかい感じがする…」といった場合

→基本的には錆漆を除去して、やり直した方がいいです。

 

 

こちらのページを参考にしてください↓

 

 

 

　

【錆漆を削る】

 

錆漆が乾いたら削り作業に入ります。

 

 

錆漆が乾いたか？の確認

 

錆漆は通常１日でしっかりと乾きます。
（条件がいいと５、６時間で削れる硬度になります）

 

「時間」以外で乾きのチェックをするやり方ですが、こんな感じ↓で判断してください。

 

【乾いた】	「カリカリ」している。焼けた食パンみたいに。 棒で押す→凹まない、硬い 引っ掻く→白い線が残る
【乾いていない】	「しっとり」している 引っ掻く→白い線が残らない 棒で押す→なんだか「弾力」を感じる （↑この状態は全然、乾いていません！）

 

 

 

やり直す場合はこちらのページ↓を参考にしてください。

 

 

 

〈使う道具/材料〉

 道具： 下記の道具のいずれか、もしくは複数が用意できると作業がしやすくなります。

①〈平丸〉の彫刻刀
②〈平〉の彫刻刀
③〈カーブ刃〉のカッター
④ 普通のカッター（大）

---

※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧（購入先も）を↓こちらのページにまとめました。
▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

★ ベストな組み合わせは「①〈平丸〉の彫刻刀＋②〈平〉の彫刻刀」です。

が、彫刻刀は刃を砥石で研ぐ必要があります。←これって普通の人には厳しいですよね？

 

ということで、「研ぎが必要ない」刃物（＝替え刃式）の中でおススメの組み合わせは…

★ 「③〈カーブ刃〉のカッター＋④ 普通のカッター（大）」をおススメしています。

 

 

 

▪実作業▪

 

同じ器ではありませんが、「錆削り作業」の参考になりそうな動画です↓

 

 

 

 

はみ出した錆漆、出っ張った錆漆を刃物で削っていきます。

 

修理箇所周辺にはみ出して付いた錆漆もついでに削り取ってしまいます。

 

この「周りに付いた錆漆」ですが、この時点で「完璧」に取れなくても大丈夫です。

この後の「錆研ぎ」や「漆研ぎ」の時に一緒に研いでしまえばきれいになります。

けど、できればこの「削り作業」でなるべくきれいにしておいた方が効率的です。

 

 

■ 段差のない接着箇所の錆削り

段差のないところの削りは簡単です◎

 

「盛り過ぎた」錆漆や、「はみ出た」錆漆を削っていきます。

 

修理箇所が周りの器の高さと同じになるように（フラットになるように）削っていきます。

 

錆漆を付けた箇所が、周りの器の素地に比べると少し盛り上がっています。

目標としてはこの「盛り上がり」をきれいに削って、周りの器の素地からなだらかに続くラインを作りたいわけです。

 

できれば「目をつぶって接着箇所に指を通した時、違和感を感じないくらい」なだらかに削れたらベストです◎

 

 

 

 

 

 

「口周り」は削りづらいですが、他を削る時と同様に「器に刃を当てて削る」が基本となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 接着がズレて「段差」がある箇所の錆削り

 

接着の時にズレて「段差」がある箇所に錆付けすると、どうしても段差の「低い方のピース」に錆漆が乗っかりがちかと思います。

この釉薬（器の表面）の上に乗っかった錆漆というのは基本的に器への食いつきが悪いので削り落とします。

 

 

段差のある接着箇所の錆漆を削る際には、このように↑「削った錆漆の面」が「面取りしたエッジ同士（赤の矢印）を結ぶライン」になるのが理想的です。

 

 

上述したように「釉薬（器の表面）の上」は錆漆の食いつきが悪いので、このよう↑に釉薬上に錆漆を残す削り方は、金継ぎ図書館ではおススメしていません。

 

 

 

 

 

 

【錆漆を研ぐ】

 

彫刻刀で削ってきれいなラインが出たら、続いて耐水ペーパーなどで水研ぎします。

 

〈使う道具/材料〉

 道具：
③ ウエス→スポンジの方が使いやすい
④ 要らなくなったハサミ
⑤ 小さな水入れ
〇 水桶（もあった方がベター）

材料：
① 水差し
② 耐水ペーパー（使うペーパーの番手は下で説明します）
→実は駿河炭が断然おススメ

---

※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧（購入先も）を↓こちらのページにまとめました。
▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

※ 「要らなくなったハサミ」は耐水ペーパーを切るのに使います。

ペーパーを切るとハサミが「ばか」になって他のものが切れなくなります。
要らなくなったものか、100均などで買った安いものを使ってください◎

 

 

■ 使う耐水ペーパーの番手（荒さ）について 

 

耐水ペーパーっていろいろな番手（荒さ）がありますが、どの状況で何番くらいを使うのが適しているのか？？…ちょっとわかりませんよね。

 

↓このくらいを一応の基準と考えてください。

 

 

 

■ 耐水ペーパーの仕立て方 

 

ちょっと面倒ですが、研ぎ面をよりきれいな形に仕上げるためと、修理箇所以外を傷付けないために、ペーパーにひと手間加えます。

 

 

 

 

 

 

■ 駿河炭の仕立て方 

 

「研ぎ道具」としては、実は「駿河炭」が最強のアイテムです◎

何といっても、耐水ペーパーと違って器に傷が入らない！
できれば使ってみていただきたいです！
‣駿河炭が断然おススメな理由

 

 

 

詳しくはこちらのページをご覧ください↓

 

 

 

▪実作業▪

 

同じ器ではありませんが、「錆研ぎ作業」の参考になりそうな動画です↓

 

 

耐水ペーパーは器よりも「硬い」ので、器の方に「薄っすら」と傷が入ってしまいます（なぬ！）。

なるべく「修理箇所」のみを必要最小限に研ぐように注意します。

 

※「駿河炭」で研ぐと器に傷が入りません。おススメです！

 

 

 

研ぎ終わりました◎

 

 

 

周りに付いてしまった錆漆の汚れが、研いだんだけど落ちない！という場合は…

● もしもの時の「激落ち」くん

---

 

どんな場合でも有効であるとは限りませんが、「メラミンスポンジ」で擦ると細かい溝に残った錆漆が取れる場合が多いです。

 

ちょっとだけ水を付けたメラニンスポンジで周りのこびりついた錆漆を擦っていきます。

地道に、結構、頑張らないとなかなか錆漆は取れません…。

やっぱり「この器は錆漆が付くとヤバいかも…」と怪しい感じの時は、ひとまず「マスキング」ですね◎

 

 

 

 

 

 

錆漆を研いでみて「凹み」や「穴」が見つかった場合

 

かなり見づらい画像で、スミマセン！

こんな感じ↑に「１回目の錆付け」というのはどうしても部分的に「凹み／穴」が生じやすいのです。

原因としては…

• 隙間に錆漆が上手く入り込まなかった
• 乾くとともに水分が抜け、錆漆自体が痩せた

などが考えられます。

 

大袈裟にいうと、乾くとともに錆漆の中の水分が抜け、こんなふうに↑ほんの少し下がります。

 

ただ厳密にいうと、実際のところ「錆付け」の時点で「ピタリと器と同じ高さ」で（フラットに）錆漆が付けられているわけではありません。

「少し低いところ／少し高いところ／ぴったりと付けられているところ／錆漆が入り込まなかった隙間」などがランダムに存在しており、凸凹しています。

ですので錆漆が乾いた時に凹みや穴が部分的に見えてくるわけです。

 

それで、「凹み／穴」があった場合、どうしたらいいか？ですが…

これらを無視して次の「漆塗り作業に進む」という手もありですが、その場合はその凹み／穴というのがダイレクトに仕上がりに影響します。

 

ということで 私の場合は、「割れ」の修理は漆を塗る前に必ず錆付けを２回やります。
（もし錆付け１回目で上手くいった場合は、２回目はやりません）

ついでに言うと、漆を塗った後にももう一度、部分的に錆漆を付けます。（←「繕い錆」と呼びます）

 

つまり通常、合計３回も錆付けをしているわけです。（おーめんどう！）

 

ということで、「仕上がり」をどのくらいきれいに仕上げたいか？によりますが…

• 「最終的な仕上げ」をきれいにしたい場合は、面倒ですが、「もう一度、錆漆付け」することをおススメします。
• 金継ぎ初心者さんや、「金継ぎ作業に疲れてしまった…」という方、「そこまでの仕上げの綺麗さは求めないので、なるべく早く仕上げたい！」という方は、錆付けは１回だけにして、次の「漆塗り」の工程に進んでもオッケーです◎

 

 

 

 

 

【錆付け2回目→削り/研ぎ】

 

汚れ防止のためのマスキングをして
↓

2回目の錆漆を付けます

 

下記の作業ページを参考にしてください↓

 

 

錆が乾いたら削って
↓

研ぎます

 

このページの上部で解説していますので、そちらをご覧ください↓
▸ 錆漆の削り／研ぎ

 

 

【捨て塗り】

 

 

きれいに研いだ錆漆の上に漆を塗っていきます。

 

「捨て塗り&研ぎ」の目的

です。

 

あくまで「錆下地」の精度を上げていくための「下地作り作業」の一環と考えてください。

 

 

「錆漆付け&研ぎ」を何度も繰り返していても↑このような「わずかな凹み」や「小さなピンホール」というのは見つけづらく、修正するのも難しいのです。

 

ですので、ある程度、「錆下地の形の精度」が出たところで一回、漆塗りを入れておきます。（←捨て塗り）

漆を塗って、それを研いでいきます。

 

研いでいって、「研ぎが当たらない箇所」というのが「凹みやピンホール」ということになります。

→ 見つかった「凹み／ピンホール」は次の「繕い錆」で埋めていきます。

 

このように「捨て塗り&研ぎ」作業を間に挟むことで「わずかな凹み」や「ピンホール」といった見つけづらい歪みを簡単に発見することができます。

 

 

 

「捨て塗り」をする意味がイマイチわからん。それって必要なん？？
という方は、もう少し詳しく解説したページをご用意しましたので、ご覧ください↓

 

 

 

…という疑問が湧いてきますよね。

ちょっと込み入った話にはなってしまいますが、詳しく解説したページを用意しましたので、興味のある方はこちらをご覧ください↓

 

 

 

〈使う道具/材料〉

 道具：
② ティッシュぺーパー
④ 蒔絵筆またはインターロン筆　
⑥ 練りベラ ‣作り方ページ ‣作り方の動画
⑦ 作業盤（ガラス板など）
‣作り方ページ ‣作り方の動画
○ ゲル板　○ サランラップ

材料：
① アルコール（テレピン、灯油など）
⑤ 精製漆（今回は”黒呂色漆”…黒い色の漆）
⑧ サラダ油

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※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧（購入先も）を↓こちらのページにまとめました。
▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

 

 「生漆」しか持っていないのですが、どうしたらいいですか？
はい、それではこちらへどうぞ　↓

▸ 精製漆の作り方

 

↑　この茶色半透明の漆でも「漆塗り」はできるのですが、半透明だと「どこを塗ったのかわかりにくい」のです（涙）漆に色を付けたい方はこちらへ　↓

▸ 色漆の作り方

 

 

 

使用「前」の筆の洗い方

 

 

 

 まずは筆をテレピン（または灯油）で洗って筆の中の「油」を洗い出します。
▸　詳しい作業前の筆の洗い方

 

どうして筆に「油」が付いてるの？？…かといいますと、漆作業で使った筆は最後に油で洗っているからなのです。油で洗うと筆の中に残った微量な漆が乾きません。

漆と油とは相性が悪いのですが、それを利用して、保管するときには油で洗います。

逆に、使う時にはその油を除去します。

 

 

 

筆に漆を付けて、いきなり塗り始めると、初めのうち、テレピンの影響で薄くなる可能性があります。

ですので、「塗り始める」前に一度、筆に漆を含ませて、筆と漆とを馴染ませてください。

 

 

 

漆の準備

 

筆の準備が済んだら、今度は漆の用意をします。

漆の中にゴミがたくさん入っている場合などは「濾し紙」で漆を濾してきれいにします。

 

必要な方はこちらをご覧ください↓

▸ 基本的な漆の扱い方・濾し方

 

 

▪実作業▪

 

 

 

 

● 違う器の「捨て塗り作業」ですが、参考になりそうな動画です↓

 

 

 

いよいよ漆を塗っていきます。

 

 

 

① 輪郭を括る

 

まずは「輪郭」を括ったり、「細いライン」を描いていきます。

 

↑インターロンの極細筆（417 丸0号）

この筆を使います。

 

 

　

 

 

 

「広い面」のところは輪郭を括ります。

ぎりぎりのキワを塗っていきます。

 

修理箇所からなるべくはみ出さないように気をつけます。

 

 

 

 

細いラインも「向かって左側のキワ」を塗っていきます。

 

器をひっくり返して、再び「左キワ」を塗っていきます。

 

 

基本的なことなのですが、一応、「キワの塗り方」についても説明しておきます↓

 

 

ちなみに、器のどこから塗りはじめてもいいのですが、基本的には器の内側から始めて、次に器の外側という順番の方がおススメです。

「外側」→「内側」の順番だと、器の内側を塗っている時にうっかり「外側の塗ったところを手で持っちゃった！！」という失敗が起こりやすいのです。

 

それから、「器を持つ手の置き場所」や「塗ってる方の“小指の置き場”」がなるべく確保できるように、塗る順番を考えて塗っていってください。

 

 

 

もし、漆を塗っていて「うっかりはみ出してしまった！！」場合は…↓

 

 

 

② 輪郭の内側を塗り潰す

 

↑インターロンの小筆（ 1026 丸2号）

この小筆を使います。

 

なるべく同じような厚みになるように気を付けながら、どんどん塗っていきます。

 

この時点では「きれいに塗ろう」というよりかは、厚みだけは気にしつつ、どんどん漆を「配って」塗り潰していく…という感じです。

 

 

 

 

 

全体に漆が配れたら、最後に「筆を通し」ます。

 

 

③ 筆を通して漆を均す

 

漆が配り終わったら、最後、筆を上下左右に通すことで漆の塗り厚をなるべく均一にします。

 

「短手方向」に筆を小刻みに通し
　　↓
次に「長手方向」に筆を通します。

 

 

 

「細い線」の部分も、最後に筆を通します。

 

 

 

 

塗り終わりました◎

 

最後、塗り残しが無いかをチェックします。

 

これで「地塗り作業」は終了です。

 

 

 

 

ご注意！

● 漆は厚く塗りすぎると「縮む」可能性があります。

ですので、初心者の方は用心する意味で、基本的に「薄く」「均一」になるように塗ってください。

 

 

 

 

確かに「一筆描き」…って「達人」っぽいですね◎
でも全然、こだわらなくていいです。

それよりも、同じところを筆を数回通して、なるべく「漆の厚み」が一定になるようにしてください。

 

 

 

 

漆を乾かす

作業が終わったら湿度の高い場所に置いて漆を硬化させます。

そう、漆は空気中の水分を取り込んで硬化するのです。不思議な樹液ですね◎

 

【漆が乾く最適条件】

前後の環境に置く

※ 最適条件より下回っても、少しゆっくりになりますが乾きます◎

 

はい、その通りです◎

漆が乾く上記の条件を作るために「箱」を用意します。

手っ取り早く手に入る「段ボール」を例にご説明します。

① まず下にビニール袋を敷いて、段ボールが濡れるのを防ぎます。

次に濡らして「固く絞った」キッチンペーパー（もしくはウエス）を中に置きます。

 

② 作業が終わった器を入れます。できればウエスから少し離した場所に置きます。

（上の画像よりも、もう少し離れた場所に置いた方がいいです）

 

③ 蓋を閉めて、湿度が逃げないようにします。

④ 鳩は入らないようにします◎

 

漆の乾きがよくないようでしたら、こまめに湿度を与えます。（５時間おきとか）
大体の場合は、初めに湿度を与えてあげればしっかりと乾きます。

 

※【箱】…段ボール、コンテナ、発泡スチロール…等々、何でも構いません。

要するに湿度が逃げない（逃げにくい）ように「閉じた空間」が作れればオッケーです。

※【布類】…水を含ませておくためのものですので、何でも構いません。

使っているうちにカビが生えたり、匂いがしてきたりするので、「キッチンペーパー」が使い勝手がいいようです。（匂ってきたら捨てられますから）

 

漆の乾きに1~2日間待ちます。

 

 

？？何で「湿度の高い」場所に置くの？？乾かないんじゃない？…と思われますよね。

実は漆が乾くメカニズムというのが、普通じゃないんです。

 

 

 

「段ボールなんてダサくて嫌！」という方は↓のページを参考にバージョン・アップさせていってください。

▸ 段ボール漆風呂の作り方

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の作業はここまでです◎
お疲れ様でした。

 

 

次の作業をご覧になりたい方はこちらのページへ↓

 

 

 

その他の作業ページを見る

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• ^P01 素地の研ぎ～麦漆接着
• ^P02 麦漆削り～刻苧付け
• ^P03 刻苧削り～錆付け
•  
• ^P06 繕い錆研ぎ～下／中塗り
• ^P07 中塗り研ぎ～蒔絵・完成