3/7 【取っ手が割れた】急須の金継ぎ方法～錆漆付けまで

※ このページでは、多くの写真を他の修理コンテンツから借りて解説しています。
ご了承ください。

 

　ファイツ！！

 

2020.5 全面リニューアル済み

 

 

 

※ 〈取っ手の壊れた急須〉の「伝統的な本当の金継ぎ修理」のやり方を説明していきます。

このページでは金継ぎ修理の工程のうち
〈錆漆を付ける削る～錆漆を付けるまで〉
のやり方を解説していきます。

 

 

 

【金継ぎ修理を始めるその前に…】

 

 

 

【道具・材料と購入先を見る】↓

▸本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

 

作業を始めるにあたって、まずは装備を…

←：使い捨てゴム手袋　/　アームカバー：→

金継ぎでは本漆を使うので「ディフェンシブ」に行きましょう。

ゴム手袋は必需品です◎ 漆をなめちゃいけません◎

※ 作業後、油分多めのクリームを手、腕など、肌が露出していたところ（夏場は脚・足にも）に塗っておくと、カブレにくかった…というコメントをいただきました。
（塗り忘れたときは、毎回、痒くなった…そうです）

気になる方はやってみてください◎

 

注意：
修理箇所に油分をつけてしまうと、その箇所だけ漆が乾かなくなります。
（手脂でも乾かなくなります）
ご注意ください！

※ 修理箇所に油分が付いてしまった場合は、エタノールで入念に拭きあげるか、台所用中性洗剤で洗えば大丈夫です◎

 

 

 

 

それでは本日の作業に入ります。

【刻苧漆の削り】

 

前回、隙間に詰めた刻苧漆を刃物で削っていきます。

 

刻苧漆が乾いたか？の確認

刻苧漆が「乾いたのか？乾いていないのか？？」が判断つかない時がありますよね。

 

その時のジャッジですが、↓こんな感じでチェックしてください。

 

【乾いた】	「カリカリ」している。焼けた食パンみたいに 棒で押す→凹まない、硬い 引っ掻く→白い線が残る
【乾いていない】	「ボヨボヨ」している 棒で押す→凹む 引っ掻く→何も残らない

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方はこちらのページを見てください↓

 

 

 

〈使う道具/材料〉

 道具：
下記の道具のいずれか、もしくは複数が用意できると作業がしやすくなります。
①〈平丸〉の彫刻刀
②〈平〉の彫刻刀
③〈カーブ刃〉のカッター
④ 普通のカッター（大）

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※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧（購入先も）を↓こちらのページにまとめました。
▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

★ ベストな組み合わせは「①〈平丸〉の彫刻刀＋②〈平〉の彫刻刀」です。

が、彫刻刀は砥石で研ぐ必要があります。←これって普通の人には厳しいですよね？

 

ということで、ベストではありませんが「落しどころ」として…

★ 初心者さんには「③〈カーブ刃〉のカッター＋④ 普通のカッター（大）」をおススメしています。

 

「障子用のカーブ刃」は替刃式なので、切れ味が落ちたら刃を変えられます◎

「④ 普通のカッター（大）」は100均のものでオッケーです。

 

障子用丸刃カッターはホームセンターの「障子貼りコーナー」にありました。

刃先がRなので（丸味が付いている）、器の曲面部分、特に「器の内側」部分の削りにもある程度ですが、対応できます。

 

 

 

 

▪実作業▪

それではカリカリ乾いている刻苧漆^{こくそうるし}（パテ）を削っていきます。

 

器は違いますが参考になりそうな動画です↓

 

 

 

 

「出っ張った刻苧」や「はみ出した刻苧」を刃物で削っていきます。

 

■ 段差のない接着箇所の刻苧削り

 

 

彫刻刀を使う場合には「刃表」と「刃裏」とがありますが、その場その場に応じて、どちらでも使いやすい方を使ってください。

 

 

 

器に「ピタリ」と刃を当てながら削っていきます。

 

こんな感じに↑ペタッと付けながら削ってください。

 

 

 

器の内側に盛った刻苧漆も削っていきます。

 

「器の内側」は「刃がカーブ」した物じゃないと、削ることができません。

• 〈平丸〉の彫刻刀
• 〈カーブ刃〉のカッター

↑このどちらかを、ぜひ用意してください。

 

 

 

 

 

 

■ 接着がズレて「段差」がある個所の刻苧削り

 

接着箇所に「段差」がある場合ですが、、、

そもそも「刻苧付け」の時点で、このように↑「面取りしたエッジ同士（赤の矢印）を結ぶライン」に刻苧が充填できているのが理想的です。

 

とはいえ、部分的にはこのように↓刻苧漆が付いてしまっている箇所もあるかと思います。

釉薬（器の表面）の上に刻苧漆が乗っかっている状態です。

特に、ズレて「低くなった方のピース」の上に乗っかりがちです。

 

その「釉薬に乗っかっている部分」を削って…

「面取りしたエッジ同士（赤の矢印）を結ぶライン」に刻苧のラインを揃えます。

このように削るのがおススメです。

 

 

もしかしたら、「段差」をなだらかにしようと考えて、こんな感じに↑釉薬の上（器の表面）まで刻苧漆を付けたくなるかもしれませんが、あまりおススメができません。

基本的には「釉薬の上（器の表面）」というのは刻苧漆（錆漆も漆も全て）の食いつきがあまりよくありません。

剥離しやすくなりますので、釉薬の上になるべくはみ出さないようにします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削り終わったら削りカスをウエスで拭き取ります。

 

 

 

 

【マスキング】

 

 

錆漆を充填する際、「器の表面」によってはそれらが汚れとしてこびりついてしまうことがあります。

作業する箇所以外が汚れないようにあらかじめマスキング材で覆っておきます。

 

 

 

マスキングについてもっと詳しい解説を見たい方はこちらのページをご覧ください↓

 

 

 

マスキングした方がいい器とは？

 

 

■ マスキングした方がいい器

 

 

• 修理する器の表面（釉薬）が「ザラザラ、マットな質」のもの
• 焼き締めの器
• 器の表面に「小さな凹凸」がある器
• 器の表面に「小さなクレーターやピンホール」がある器
• 器の表面を見ても、「ツルツルしているような、でもマットなような…」と判断がつかない場合はケースバイケース
• 高台の裏など釉薬がかかっていない部分↑があれば、そこだけピンポイントでマスキングを行います。
  ※ 高台の裏は釉薬が掛かっていない場合が多いので、注意してください！

 

 

■ マスキングしなくてもいい器

• 修理する器の表面（釉薬）が「ツルツル、ぴかぴかのガラス質」のものでしたら、汚れがついても簡単に落とせます。ですので基本的にはマスキングは行いません。
• 小さな凸凹、クレーター/ピンホールがない器

 

 

 

〈使う材料〉

マスキングで使う素材としては

• マスキング「テープ」
• マスキング「液」

の２種類があります。

 

使い分け方（金継ぎ図書館的な）

▪「テープ」を使用するのは…

• 単純な形状にマスキングをする場合
• 多少、複雑な形状でも、マスキングをする範囲が狭い場合

▪「液」を使用するのは…

• 複雑な形状にマスキングをする場合

 

 

■ マスキング「テープ」の使い方

① 棒（ヘラなど）
③ マスキングテープ（15～20㎜幅前後）

 

▪ 動画を見れば一目瞭然です◎　まずはこちらをご覧になってください↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【錆漆を付ける】

 

 

① 接着箇所の「わずかな隙間／わずかな段差」と「刻苧の表面」に錆漆を付けていきます。

② 薬研彫りした「ヒビ」の箇所も錆漆で埋めます。

 

※ 前回、刻苧漆（漆のパテ）を充填したわけですが、「まだまだ深く凹んでいる（２㎜以上）」場合にはもう一度、刻苧漆を充填してください。

「もう一度、刻苧漆を盛るかどうか」の判断は下記の表を確認してください。

 

 

作業の目的

 

「わずかな隙間／わずかな段差／ヒビの箇所の凹み」と「刻苧の表面」に錆を付けることで

• 段差、隙間、凹みを埋める
• 形の精度を上げていく
• 肌のキメを細かくする

 

 

刻苧 or 錆漆を使うかの判断基準

←刻苧漆（写真左）/（写真右）錆漆→

金継ぎでは欠損箇所を直す充填材として

・「刻苧漆^{こくそうるし}（漆のパテ）」
・「錆漆^{さびうるし}（漆のペースト）」

の２種類があります。

 

今回のようなケース以外の場合、錆漆を使うのか、それとも刻苧漆を使うのか…がよくわからない場合は、下記の表をジャッジする際の参考基準としてください。

 

 

 

基本的には「面積」ではなく、「深さ」を基準にしてください。

 

傷の深さ	使う充填材
▪深さ2㎜以上	【刻苧漆こくそうるし（パテ）】を使用 ※ 一回の盛り厚は3㎜程度まで。 それ以上の深さに充填する場合は数回に分けて充填する
▪深さ1～2㎜	錆漆でも刻苧漆でもどちらでもオッケー◎ ※ 錆漆を充填する場合は一回の盛り厚は1㎜程度まで。 それ以上の深さに充填する場合は数回に分けて充填する
▪深さ０～1㎜未満	【錆漆さびうるし（ペースト）】を使用 ※ 一回の盛り厚は1㎜程度まで。 それ以上の深さに充填する場合は数回に分けて充填する

 

●「深さ」を基準にするので、充填箇所が…

・面積が狭くても「深ければ」→刻苧漆
・面積が広くても「浅ければ」→錆漆

…というように考えてください。

 

 

● 「造形」を必要とされる場合には基本的には「刻苧漆」を使ってください。

↑こういった場合の「造形」には「粘土のように使える」刻苧漆の方が適しています。

 

 

 

〈使う道具/材料〉

 道具：
③ 作業盤（ガラスなど）
‣仕立てページ ‣仕立て動画
④ 付けベラ ‣作り方ページ ‣作り方の動画  
⑤ 練りベラ ‣作り方ページ ‣作り方の動画
〇 計量スプーン 1/4 （0.25㏄）

材料：
① 水　② 生漆　⑥ 砥の粉

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※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧（購入先も）を↓こちらのページにまとめました。
▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

これらの材料を使って「ペースト状のもの＝錆漆^{さびうるし}」を作ります。

 

錆漆の作り方

 

それでは「錆漆」を作っていきます。

 

 

とはいえ、「明日も他の器を直すので」という方は、残った錆漆^{さびうるし}（ペースト）を保存してください◎
▸余った錆漆・麦漆・漆の保存方法

 

 

1．砥の粉を擦切り1杯

2．生漆を7~8分目

 

3．作業盤の上で砥の粉を細かく潰す

4．脇に水を少量出す

 

5．潰した砥の粉に少量ずつ水を加えながら、ヘラでよく練る

6．砥の粉が「まとまる」くらいまで水を加えつつ、練る

 

7．生漆を少量ずつ加えながら、ヘラでよく練る

8．生漆を全部加えたら出来上がり◎

 

※ 生漆が多すぎると…

• 乾くのにすごく時間が掛かる
• 少しでも厚く盛ると「縮み」という現象（表面に皺がよる）が起こってやり直す羽目になる
  →ですので、配合比には気を付けてください。

 

さらに詳しい「錆漆の作り方」を見たい方はこちらをご覧ください↓

 

 

ヘラで錆を掬うテクニック

 

作業に入る前に<ヘラテク>をご紹介します↓

 

慣れてくるとテンポよく作業ができて、それだけで気持ちがよくなります。
<同一動作の反復>というのは集中していくととても心地いいものです。

 

 

 

 

▪実作業▪

 

修理している器は違いますが、「錆漆付け」の参考になりそうな動画です↓

 

 

 

付けベラ（小さいヘラ）を使います。

 

 

■ 段差のない接着箇所の錆付け

 

「接着した箇所」「刻苧漆で埋めた箇所」の全てに錆漆（漆のペースト）を付けていきます。

 

 

 

 

※ 器の形状によっては、「器の内側」は上記のようにヘラを通せない場合が多々あります。

その場合は、「できる範囲」でヘラを通してください。

 

 

 

割れたパーツの接着箇所（＆ヒビの箇所も）に錆漆を付ける時、ヘラをしっかりと器にくっ付けてください。

「浮かさない」ということです。

ペタリと器に沿わせながらヘラを通して、最後、錆漆の「盛り具合」としては「擦切り一杯」にします。

 

 

 

 

■ 接着がズレて「段差」がある個所の錆付け

 

このように↑「面取りしたエッジ同士を結ぶライン」でピタリと「擦切り一杯」で錆漆が付けられたらベターです。

 

実際のところは「ズレて低くなったピースの方」に少し錆漆が乗っかる形になることが多いと思います。

「釉薬の上（器の表面）」に乗る錆漆の量が多いほど、乾いてからの削り処理が面倒になります。

ですので、なるべく錆漆が釉薬の上にはみ出さないようにします。

 

少しくらいの「はみ出し」はしょうがないです◎

 

 

 

 

■ ヒビの薬研彫り箇所の錆付け

 

 

← 斜め上から見た図　／　断面図 →

「ケガキ」または「ダイヤモンドビットを付けたリューター（機械）」で、ヒビの箇所を彫り下げた（薬研彫りした）箇所↑に…

 

 

← 斜め上から見た図　／　断面図 →

錆漆を充填します。

 

 

ヒビの箇所↑を薬研彫りして、生漆を浸み込ませてあります。

 

割れた箇所への錆漆の充填作業と同じ要領で、ヒビの箇所にも錆漆を充填していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

錆漆は硬化が早いので、作業に時間がかかると、錆漆がだんだん「ぼそぼそ」してきちゃいます。

錆漆が「ぼそぼそ」してきたら、面倒だとは思いますが、新しく錆漆を作り直してください (T_T)

 

錆付け面積が多い場合、初心者さんにとってはなかなか手こずる場面です。

テンポ良く、上記の動作を「自動的」に繰り返していけるように練習してください。
とにかくこれは「慣れ」の問題です◎

 

 

 

 

 

 

 

余裕があれば周りについた錆漆をヘラで取り除いてしまいます。
（「マスキング」した場合は、この作業は不要です◎）

※ アルコールや灯油を軽く浸み込ませた「綿棒」で掃除してもオッケーです。

 

 

 

これで錆漆付け作業が完了です。

まわりに錆漆が付いていますが、乾いた後に簡単に除去できますので、このままにしておきます。

 

 

 

 

 

錆漆を乾かす

 

錆漆の乾きに1~2日間待ちます。

 

錆漆が乾くまで1～2日待機してください。
（調子のいい生漆を使うと4～5時間後に次の作業ができますが、一応大事を取って「待って」ください）

 錆漆^{さびうるし}（ペースト）はそれ自体に「水分」が入っているので、とくに湿度のある「漆風呂」に入れなくてもしっかりと硬化してくれます。

ですが、
・「古い生漆」
・「乾きの悪い生漆」
・「調合してから数日、取り置きしておいた錆」
…を使っていた場合は乾きが悪いかもしれません。その場合は初めから湿し風呂に入れて、湿度を与えてください。

始めに湿度を与えて、漆に「闘魂を注入」することが大切です◎

 

※　水を固く絞った布を中に入れて湿度を高くしてください。

 

もうちょい詳しく見たい方は↓こちらのページをご覧ください。

 

 

 

 

本日の作業はここまでです◎
お疲れ様でした。

 

 

次の作業をご覧になりたい方はこちらのページへ↓

 

 

 

その他の作業ページを見る

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• ^P01 素地の研ぎ～麦漆接着
• ^P02 麦漆削り～刻苧付け
•  
• ^P05 捨て塗り研ぎ～繕い錆付け
• ^P06 繕い錆研ぎ～下／中塗り
• ^P07 中塗り研ぎ～蒔絵・完成