01 【少し大きめの欠け&ヒビ】の入ったマグカップの金継ぎ修理のやり方～刻苧充填まで

 

　ファイツ！！

 

2020.6 全面リニューアル済み

 

※ 〈口元が欠けてヒビの入ったマグカップ〉の「伝統的な金継ぎ修理」のやり方を説明していきます。

このページでは金継ぎ修理の工程のうち〈割れた断面をやすりで削る～欠けた箇所に刻苧漆（パテ）を充填するまで〉のやり方を解説していきます。

 

 

 

 

 

■ 道具・材料と購入先

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▸本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

 

 

 

【金継ぎ修理を始めるその前に…】

 

動画で事前予習

 

● 今回の修理の参考になりそうな「ダイジェスト・通し動画」です↓

↑これを見れば「少し大きく欠けた器のおおよその金継ぎ修理の流れ」が分かると思います。

 

● 今回の修理の参考になりそうな部分動画です↓
（「ダイジェスト動画」じゃなくて済みません！）

↑これを見れば「ヒビの入った器のおおよその金継ぎ修理の流れ」が分かると思います。

 

 

 

カブレ対策

 

ロクブテ

 

 

 

作業を始めるにあたって、まずは装備を…

←：使い捨てゴム手袋　/　アームカバー：→

 

金継ぎでは本漆を使うので「ディフェンシブ」に行きましょう。
ゴム手袋は必需品です◎ 漆をなめちゃいけません◎

※ 作業後、油分多めのクリームを手、腕など、肌が露出していたところ（夏場は脚・足にも）に塗っておくと、カブレにくかった…というコメントをいただきました。
（塗り忘れたときは、毎回、痒くなった…そうです）

気になる方はやってみてください◎

 

注意：
修理箇所に油分をつけてしまうと、その箇所だけ漆が乾かなくなります。（手脂でも乾かなくなります）
ご注意ください！

※ 修理箇所に油分が付いてしまった場合は、エタノールで入念に拭きあげるか、台所用中性洗剤で洗えば大丈夫です◎

 

 

 

【金継ぎとは】

 

金継ぎ（金繕い）とは欠けたり、割れたりした器を本物の漆で直す日本の伝統技法です。

漆で接着し、漆で欠けや穴を埋め、漆を塗って、最後に金粉や銀粉を蒔いて装飾をします。

 

「金継ぎ」と呼びますが、実は「金」で接着や穴埋めをするわけじゃありません。

ベースは全て漆を使っての作業になります◎

 

続きの長いお話↓

 

 

【器の情報】

【information】

• 作家： マリナーズのマグカップ。現代の量産品
• 特徴： 磁器、ピカピカの釉薬
• 本体サイズ： 直径80㎜×高さ80㎜
• 破損状態： 欠け（14×11）㎜／ひび　外側（75+7）㎜、内側（80+3）㎜
• 仕上げ方法： 真鍮粉仕上げ

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いきなり作業を始める前に、まずは

• 傷の確認（細かいところまで）
• 修理計画を立てる（完成のイメージも作りつつ）

作業をします。

 

傷の確認

・小さな欠けの有無
・ひびの有無

修理する器の傷の具合を入念にチェックします。（周辺部も要チェック）

自分で気が付いている以外の傷が意外と入っていたりします。
「ちいさな欠け」や「薄っすらと入ったひび」は特に見落としがちです。

いろいろな角度から器に光を当てて、チェック、チェックです◎

（↑”ひび”は当てる光の角度をいろいろと変えて見ていると”見える”ことが多いです）

 

 

修理計画を立てる

完成のイメージも作りつつ

・傷の大きさ/深さによる修理工程の確認
・器表面の質感（ツルツルかマットかザラザラか）

 

傷の具合を見て、例えば…

■ 欠けが大きかったら
・刻苧漆^{こくそうるし}（パテ）で埋めてから
・表面を錆漆^{さびうるし}（ペースト）でコーティング
…となりますし

■ 欠けが小さかったら
・いきなり錆漆
…でオッケーとなります。

‣傷の「大きさ/深さ」による［刻苧漆/錆漆］の使い分け基準

また、器の釉薬の具合を見て…

・「ツルツルのガラス質」ならば「マスキングで汚れ防止」をする必要は基本的にはありません。
（絶対に汚したくない人はもちろんやってください◎）

・「ガサガサのマットな表面」だったら、マスキングをした方がいいです。

 

…などなど、作業に入る前にある程度の「計画」や「完成イメージ」を作っておきます。

 

ただし、それほど厳密にやる必要はありません。

経験を積んでいくうちにこのあたりの計画は立てやすくなってきますし、完成イメージに関しては作業を進めていくうちに「変更」「修正」を加えていく方が実はいいと思います◎

 

 

▪実作業▪

 

● 違う器ですが、「器チェック」の参考になりそうな動画です↓

 

 

それでは今回の依頼品を見ていきます。

マリナーズのマグカップです。

 

この器は「取っ手」も壊れていましたが、そちらの方は「簡易金継ぎ」で直しました。

ご興味のある方は覗いてみてください↓

▸ マリナーズ・マグカップの壊れた取っ手

 

 

口元が「少し大きく欠け」ています。

 

↑見えづらいですが、薄っすらとひびが入っています。

 

マグカップの側面ですが、下までひびが入っています。

底にも少しひびが入っています。

 

 

マグカップのような「口が狭くて、深いところまで傷が入っている器」は修理が結構、大変です。

口が狭く深い器というのは、内側の作業がすごくやりづらいのです。

 

• 筆で描く時に、筆が動かしづらい（筆の可動域がかなり制限される）
• 筆で描く時に、描いている箇所が筆に隠れて見えづらい
• 「錆漆」を付けるときも↑これと同様
• 研ぐ時に「手」が入りづらい。動かしづらい→研ぎづらい

このあたりが「やりづらい」ポイントです。

 

 

 

【ヒビの箇所に溝を切る】

「ヒビ」の入っている箇所を、ケガキやリューター（機械）を使って溝を彫ります。

 

 

 

作業の目的

 

• ヒビの入った箇所に錆漆（漆のペースト）が充填できるだけのスペースを確保するために、ヒビの入った箇所に溝を彫ります。

 

 

■ 「ヒビの箇所」に溝を切る理由

もし、ヒビの入った箇所に、下処理をせず直接、器の表面に漆を塗った場合、、、

 

釉薬（器の表面）と漆との食いつきがそれほどよくないので、使っているうちに漆が剥がれやすくなります。

 

 

なので、現在の金継ぎ図書館では以下の「下処理」を施すことをおススメしています。

← 斜め上から見た図　／　断面図 →

①「ケガキ」という道具か、「ダイヤモンドビットを付けたリューター（機械）」で、ヒビの入っている箇所を彫り下げます。（＝溝を切る）

※ 溝の深さは「0.5㎜」程度まで彫り込んだ方がいいかな？と思います。

 

← 斜め上から見た図　／　断面図 →

② 掘り下げたスペースに錆漆（漆のペースト）を充填します。

 

← 斜め上から見た図　／　断面図 →

③ 錆漆の上に漆を塗ります。

 

錆漆と漆とは相性がいいので、しっかりと食いつきます。

錆漆が「器の内側に」食い込んでいるので（ほんの僅かですが！）、その上に塗った漆が剥がれることはそうそうありません。

 

 

〈使う道具〉

道具 :
① リューターのダイヤモンドビット
▸作り方ページ
② 半丸のダイヤモンドやすり
③ ケガキ

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※ 本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧（購入先も）を↓こちらのページにまとめました。

‣本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

ダイヤモンドビットのカスタマイズのやり方は↓こちらのページをご覧ください。

 

 

 

■ 溝を彫る道具の比較

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「ケガキ」「リュータのビット」「リューターマシーン（機械）」を比べてみました。

	メリット	デメリット
ケガキ （手作業）	細くて深い溝が彫れる	比較的、「最初の引っ掛かり」が弱いので、手元が滑って、周りに傷を入れてしまうことがある
ダイヤモンド ビット （手作業）	ケガキに比べると、最初から「食いつき」がよい（と感じる人もいる）	手が滑ると、周りに傷が入る 彫り込むのに時間が掛かる
リューター （機械）	手道具に比べて格段に早く削れる	手道具に比べると、機械自体の値段が高い 彫った溝が「太く」なりやすい うっかり手が滑った時、他の道具よりも一気に深い傷が入る(T_T) 「口が狭い器（マグカップなど）」で、器の底の方を削ろうとすると機械自体が入りづらい。（機械の取り廻しが難しい）

 

もちろん、初心者さんがわざわざ「リューターの機械」を買う必要はありません。

手道具の「ケガキ」か「リューターのビット」の２択になるかと思います。

 

僕自身は「細い溝」を切りたいので、「ケガキ」の方がおススメなのですが、「ケガキは滑りやすくて、ちょっとやりづらかった！」という初級者さんもいたので、ダイヤモンドビットとケガキとではどちらがいいのか…断定できない状態です。

ちなみにその初級者さんはダイヤモンドビットでも手を滑らせて、周りに傷が入っていましたが…(‘;’)。

 

マシーンのリューターにも結構なデメリットがあるので、僕自身、未だにどれがいいとも言い切れない状態です。
（つまり「ヒビ」の処理は厄介…ってことなんですよね～）

 

 

 

▪実作業▪

 

● ヒビの彫り下げ

「Ｖ字」に彫ることを「薬研彫り^{やげんぼり}」と言います。

 

ヒビの入っている箇所を少し彫り込んでいきます。

● 違う器ですが、「ヒビの入った箇所の彫り作業」の参考になる動画です↓

 

 

今回は「ダイヤモンドビット」で削っていきましたが、「ケガキ」を使ってもオッケーです。
もちろん「機械のリューター」でもOKです。機械は作業が早いです◎

 

 

今回は、ヒビがどこに入っていて、どこまで続いているのかが見づらかったので、油性ペンで軽く目印を描いておきました。

器の「外側」のヒビは確認しやすかったのですが、「内側」は暗くて分かりづらかったです。

 

今回の修理品は「量産品の磁器の器（ツルツル・ピカピカの器）」だったので、油性ペンで描いてもエタノールで簡単に拭き取れます。
ですので、油性ペンを使いました。

ザラザラ・マットな器などに目印を描く場合には「鉛筆」など、もし残っちゃったとしても目立ちづらいものを使ってください。

 

 

削っていきます。

 

 

ダイヤモンドビットもケガキも基本的には使い方は同じです↓

 

 

 

 

器の「底」までヒビが入っているので、削っていきます。

かなり作業がやりづらいです(*_*)

 

ダイヤモンドビットにうまく力が伝わりづらいので、結構、時間が掛かります。

手間のかかり方を考えると、こういった器の「内側の作業」に関しては「機械のリューター」の方がいいような気もします。

（彫り込む「溝」が太くなりがちなので、手放しで「機械」の方をおススメするわけにもいかないのですが～）

 

 

（↑断面図）

こんな感じに↑彫り込んで、溝を作っていきます。

溝の深さは「0.5㎜」程度まで彫り込んだ方がいいかな？と思います。

 

 

外側はヒビが見やすいです◎

 

 

「左手も添えられる場所」を削る場合は…

※ マグカップの「内側」などは左手が入らないので無理ですが、平皿とかお碗などはおおよそ左手がはいるので、上記のように作業してください。

ケガキを使うにしろ、ダイヤモンドビットを使うにしろ、どちらにしても手が滑ってヒビの箇所を外すと深い傷が入ります…(T_T)

ですので、なるべくミスをしないように、ゆっくりと細心の注意をもって作業していきます。

 

※ 特に磁器のもので、表面がツルツルピカピカしている場合、ヒビの箇所をケガキでなぞろうとしても最初の食いつきが悪く、ツルッと滑りがちです。

めちゃくちゃ慎重に作業してください。（注意していても滑っちゃうのですが…(T_T)）

 

 

 

「機械のリューター」も持っているのですが、機械慣れしてないせいなのか、個人的にはケガキの方が「きれいな細いライン」が彫れる気がしています。

基本的に手道具ばかり使っている人間にとっては高速回転系の電動工具って制御不能な「暴れる感じ」がしちゃうんですよね～。

 

リューター・マシーンを使う場合、特に「形のすぼまった器の内側」というのはかなりやりづらいです。

コップのような形状の場合、機械が入りづらいし、狭い空間では機械の取り廻しがしづらい。入ったとしても「機械自体が邪魔で削っている箇所が見えづらい！」なんてことがあります。

 

 

 

「溝を切る」作業が終わりました。

 

↑の写真では「溝」が浅いのですが、もっと深く削った方がいいです。
（これを修理していた当時は「溝を切ったところで、漆の食いつきにほとんど差がない」と感じていたので、このような処理をしていました）

 溝の深さは「0.5㎜」程度まで彫り込んでください。

 

作業がおわったら最後、水を固く絞ったウエスで粉塵をきれいに拭き取ってください。

 

 

 

 

【素地固め】

「欠けた箇所」と「ヒビを削った箇所」に生漆を薄く塗っていきます。

 

 

 

 

作業の目的

割れたピースを接着する前に、麦漆（漆の接着剤）が器に食いつきやすくなるように下処理をしておきます。

 

 

その前に、もしかしたら「マスキング」が必要かも？？

 

 

 

〈使う道具/材料〉

道具：
③ 先が細い小筆
◯ 豚毛の平小筆
⑤ 練りベラ ‣作り方ページ ‣作り方の動画
⑥ 作業板（ガラス板など）
‣作り方ページ ‣作り方の動画
○ ゲル板　○ サランラップ

材料：
① テレピン　② ティッシュ
④ 生漆　⑦ サラダ油

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※ 本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧（購入先も）を↓こちらのページにまとめました。

‣本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

※ この作業で使う「小筆」は100均などで購入できる安価な筆にしてください。

• 「割れた断面」、「欠けた面」に漆を塗るには「豚毛」などの「硬い毛」の小平筆がおススメです。
• 今回は「ヒビを削った細い溝のライン」にも漆を塗るので、「先が細くなった小筆」も必要です。

 

陶器のガサガサした箇所に筆を擦り付けるので、毛先が痛みやすいので、高価な筆だとモッタイナイです。

 

 

 

使用「前」の筆洗い

※ 「豚毛の小平筆」も「先細の小筆」も洗い方は一緒です。

 

 

 まずは筆をテレピン（または灯油）で洗って筆の中の「油」を洗い出します。
▸　詳しい作業前の筆の洗い方

 

どうして筆に「油」が付いてるの？？…かといいますと、漆作業で使った筆は最後に油で洗っているからなのです。油で洗うと筆の中に残った微量な漆が乾きません。

漆と油とは相性が悪いのですが、それを利用して、保管するときには油で洗います。

逆に、使う時にはその油を除去します。

 

① 折り畳んだティッシュに筆を包みます。

② ティッシュの上からギュッと摘まんで、筆の中の油を吸い取ります。

 

③ 作業盤の上にテレピンを数滴、垂らします。

④ 筆にテレピンを含ませます。

筆は作業盤の上で捻ったりして、しっかりとテレピンと馴染むようにします。

 

⑤ 再び、ティッシュの上に筆を乗せます。

⑥ ティッシュの上からギュッと摘まんで、「油+テレピン」を絞り出します。

 

この後、「④→⑤→⑥」を２～３回、繰り返します。

この作業で筆のなかの油分をしっかりと除去します。
筆の中に油が残っていると漆が乾かないことがありますのでご注意ください。

 

「エタノール」などの揮発性の強いもので洗うと、テレピンよりも油分がしっかりと除去できますが、その分、筆への負担も大きくなり、傷みやすくなります。

ですので、金継ぎ図書館では筆が傷みにくいテレピン、灯油などをおススメしています。

 

 

生漆を希釈する

割れた断面に漆を塗るのですが、器の断面に浸み込みやすくするために、生漆に少量のテレピンを混ぜて希釈します。

作業板の上でヘラを使ってよく混ぜ合わせます。

 

配合比は…

※ 【体積比】です。お間違いなく。

 

 

～生漆の希釈～

 作業工程 
① 作業板の上に生漆を適量、出す。
② 作業板の上にテレピンを数的、出す。
③ ヘラでよく混ぜる

「混ぜ混ぜ」作業はそんなに「念入り」にやる必要はありません。
ちゃちゃっと１分くらいでオッケーです◎

 

 

 

▪実作業▪

 

■ 漆の塗布

 

それでは作業に入ります。みなさん、「ゴム手袋」してくださいね◎

やらないとカブレちゃうかもしれませんよ。

 

□ 欠けた箇所への塗布

 

● 違う器の「素地固め」動画ですが、参考になりそうなのでご覧ください↓

 

 

塗ります。

 

■ 欠けた「断面」といのはガサガサしていて、筆が痛みやすいです。

100均で売っているような「豚毛の平小筆」↑で十分、用が足ります◎

 

 

 

この欠けた箇所に生漆を薄く塗っていきます。

 

 

今回、直している器は磁器のカップで、表面が「ツルツル・ピカピカ」です。

こういった器の場合、漆がはみ出しても後で簡単にきれいに拭き取れるので、「はみ出し」を気にせずガンガン塗っていってください。

 

※ ザラザラ・マットな器の場合、漆がはみ出すと、最悪、拭き取ることができなくなります。

慎重にはみ出さないように塗るか、もしくは漆を塗る前にしっかりと「マスキング」をしておいてください。

マスキングについて、詳しくは↓こちらのページをご覧ください。

‣マスキングのやり方

 

 

□ ヒビの入った箇所への塗布

● 違う器の「素地固め」動画ですが、参考になりそうなのでご覧ください↓

 

■ 細いラインに漆を塗るので、「先が細くなった小筆」を使います。

100均のものでもいいですし、インターロンの極細筆でもオッケーです。

 

 

ヒビの入った箇所には「先細の小筆」で生漆を塗っていきます。

 

ガサガサ・マットな器の場合には漆がはみ出さないように気を付けて塗ってください。

 

マグカップの内側も同様に生漆を浸み込ませていきます。

 

 

漆を塗り終わったら、次に「拭き取り」作業に移ります。

 

▪拭き取り作業

 

折り畳んだティッシュを漆を塗った断面に押し当てます。

今回のように「表面がツルツル・ピカピカの器」の場合は、ティッシュをゴシゴシと擦りつけて、拭き取って大丈夫です◎

 

※「表面がザラザラ/マットな器」の場合は、ティッシュを押えた時、ズレさにように気を付けてください。

ズレると、修理箇所以外（器の表の面や裏の面）に漆が付いてしまい、それを取り除くのが大変になるからです。

ついた漆が取れない場合もありますので、ご注意ください。

 

 

 

それでは浸み込まなかった余計な漆を拭き取っていきます。

※ 今回は「ザラザラ・マットな器」を想定して丁寧に拭き取ってみたいと思います。

何回か畳んだティッシュで漆の上に優しく押さえ付けます。

 

押えたティシュがズレないように気を付けてください。
ズレると周りにも漆が付いてしまいます。

※ 今回のこのマグカップは「ツルツル・ピカピカ」の磁器の器なので、周りに漆が付いても簡単に綺麗にできます。

 

↑こんな感じで漆を吸い取ります。

ティッシュの押える面を変えて、ティッシュに漆がほとんど付かなくなるまで繰り返してください。

 

この作業はそこまで厳密にやらなくて大丈夫です◎

 

 

ヒビに塗った生漆も同様に拭き取ります。

 

マグカップの内側も同様の作業を行います。

 

 

漆を乾かす

 

作業が終わったら湿度の高い場所に置いて漆を硬化させます。

そう、漆は空気中の水分を取り込んで硬化するのです。不思議な樹液ですね◎

 

 

【漆が乾く最適条件】

前後の環境に置く

※ 最適条件より下回っても、少しゆっくりになりますが乾きます◎

 

はい、その通りです◎

 

漆が乾く上記の条件を作るために「箱」を用意します。
手っ取り早く手に入る「段ボール」を例にご説明します。

① まず下にビニール袋を敷いて、段ボールが濡れるのを防ぎます。

次に濡らして「固く絞った」キッチンペーパー（もしくはウエス）を中に置きます。

② 作業が終わった器を入れます。できればウエスから少し離した場所に置きます。

（上の画像よりも、もう少し離れた場所に置いた方がいいです）

 

③ 蓋を閉めて、湿度が逃げないようにします。

④ 鳩は入らないようにします◎

 

漆の乾きがよくないようでしたら、こまめに湿度を与えます。（５時間おきとか）
大体の場合は、初めに湿度を与えてあげればしっかりと乾きます。

 

※【箱】…段ボール、コンテナ、発泡スチロール…等々、何でも構いません。

要するに湿度が逃げない（逃げにくい）ように「閉じた空間」が作れればオッケーです。

 

※【布類】…水を含ませておくためのものですので、何でも構いません。

使っているうちにカビが生えたり、匂いがしてきたりするので、「キッチンペーパー」が使い勝手がいいようです。（匂ってきたら捨てられますから）

 

 

今回の「素地固め」では、漆を乾かす時間は「半日～１日ほど」です。

※ 2日以上～数カ月経ったとしてもほとんど悪影響はないんじゃないか？と思います◎

？？何で「湿度の高い」場所に置くの？？乾かないんじゃない？…と思われますよね。

実は漆が乾くメカニズムというのが、普通じゃないんです。

 

 

「段ボールなんてダサくて嫌！」という方は↓のページを参考にバージョン・アップさせていってください。

▸ 段ボール漆風呂の作り方

 

 

 

使用「後」の豚毛筆洗い

※ 「豚毛の小平筆」も「先細の小筆」も洗い方は一緒です。
ただし、「先細の小筆」の方は、「ゲル状の板」など、少し柔らかいものの上でしごくと、毛が痛みづらいです。

 

漆を使った筆は作業後、「油」で洗います。

 

 

① 折り畳んだティッシュに漆の付いた筆を包み込みます。

② 外側からティッシュをぎゅっと摘まんで漆を絞り出す。

これを数回おこなって、しっかりと絞り出します。

 

この時点でしっかりと漆を絞り出してしまった方が、この後の「油で洗う」時、筆が早く綺麗になります◎

③ 油の入った瓶に筆を入れて、油を含ませます。

④ 作業盤の上で捻ったりしながら筆に油を馴染ませます。

 

⑤ 筆の根元からヘラで「油+漆」をしごき出します。今回は安価な「豚毛筆」を使っているので、わりかしガシガシやっちゃっていいです◎

⑥ 筆の中の「油+漆」の廃油がしごき出せたら、ヘラで廃油を掬い、、、ティッシュに吸わせます。

こうして廃油をどかしておくと、作業盤の上が常にクリーンな状態で筆の洗い作業ができます◎

 

この後は「③→④→⑤→⑥」を繰り返します。

廃油の中に漆分が（ある程度）含まれなくなるまで…つまり「透明度」が高くなるまで繰り返します。

 

今回は安価な「豚毛筆」を使っているので、適当なところで止めておきます。

高価な筆を洗う場合はしっかりと念入りに洗ってください。じゃないと、筆が劣化しますので◎

 

これで筆洗い作業は完了です◎

 

この後、筆を仕舞います。

⑨ サランラップを取り出し、その上に筆を置きます。

この時、筆先に「余白」（赤の矢印分くらい）を残しておいてください。

⑩ ラップに筆を巻いていきます。ローリングです。

⑪ 途中でローリングを止め、先ほど残しておいた「余白分」のラップを畳み込みます。

⑫ 最後までラップを巻いて、完成です◎

 

 

 

 

 

 

 

【刻苧漆（パテ）の充填】

欠けて無くなってしまった箇所を成形していきます。

漆で作る成形材には2種類あります。

① パテ状の「刻苧漆^{こくそうるし}」
② ペースト状の「錆漆^{さびうるし}」

…の2種類です。

 

 

 刻苧or錆漆を使うかの判断基準

←刻苧漆（写真左）/（写真右）錆漆→

欠損箇所を直す素材として「刻苧漆」と「錆漆^{さびうるし}（漆のペースト）」の２種類があります。

 

 

「錆漆（ペースト）」を使った方がいいのか、それとも「刻苧漆（パテ）」を使った方がいいのか…の判断基準ですが、下記の表を参考にしてください。

 

 

基本的には傷の「面積」ではなく、「深さ」を基準にしてください。

傷の深さ	使う充填材
▪深さ2㎜以上	【刻苧漆こくそうるし（パテ）】を使用 ※ 一回の盛り厚は3㎜程度まで。 それ以上の深さに充填する場合は数回に分けて充填する
▪深さ1～2㎜	錆漆でも刻苧漆でもどちらでもオッケー◎ ※ 錆漆を充填する場合は一回の盛り厚は1㎜程度まで。 それ以上の深さに充填する場合は数回に分けて充填する
▪深さ０～1㎜未満	【錆漆さびうるし（ペースト）】を使用 ※ 一回の盛り厚は1㎜程度まで。 それ以上の深さに充填する場合は数回に分けて充填する

 

●「深さ」を基準にするので…

• 充填箇所の面積が狭くても「深ければ」→刻苧漆（パテ）
• 充填箇所の面積が広くても「浅ければ」→錆漆（ペースト）

…というように考えてください。

 

● 「造形」を必要とされる場合には基本的には「刻苧漆」を使ってください。

↑こういった「形を立体的」に作り出す場合は「粘土のように使える」刻苧漆の方が適しています。

 

 

 

その前に、もしかしたら「マスキング」が必要かも？？

 

 

 

〈使う道具/材料〉

 道具：
① サランラップ
② 作業板（ガラス板など）
‣作り方ページ ‣作り方の動画
③ 刻苧ベラ ‣作り方ページ ‣作り方の動画  
④ 練りベラ ‣作り方ページ ‣作り方の動画
〇 計量スプーン 1/4 （0.25㏄）

材料：
⑤ 生漆　⑥ 小麦粉
⑦ 木粉 ‣作り方ページ　⑧ 水差し

---

※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧（購入先も）を↓こちらのページにまとめました。
▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

これらの材料を使って「注ぎ口」を成形する「パテ状のもの＝刻苧漆^{こくそうるし}」を作ります。

 

 

 

刻苧漆（パテ）の作り方

 

それでは「刻苧漆」を作っていきます。

刻苧漆は…
刻苧漆＝麦漆(漆の接着剤)+木粉
で出来ています。

 

配合比は…

※ 【体積比】です。お間違いなく。

 

 

それではまずは「麦漆」を作ります。

1．小麦粉、水を出します

2．水を少しずつ足しつつ、練っていきます
※「耳たぶ～突きたてのお餅」くらいの感触になるまで

 

3．生漆を少しずつ足しつつ、練っていきます

4．完成です◎

 

初めのうちは失敗しないように、計量スプーンを使うことをおススメします◎

麦漆が作れたら、次に木粉を混ぜていきます。

 

1．麦漆むぎうるし（接着剤）漆を1割くらい横に取っておきます
（失敗した時のために）

2．木粉を少しずつ足しつつ、練っていきます

 

3．ちょっとずつ様子を見ながら木粉を足していきます

4．ヘラがぎりぎり「ぱっ」と離れるようになったらオッケーです。
（まだ「べたっ」「ねちょっ」とくっつくようだったら、もう少し木粉を足してください）

※ 木粉が少ない（麦漆の分量が多すぎる）といつまで経っても乾かない刻苧漆（パテ）になってしまいます！

 

さらに詳しい「刻苧漆の作り方」を見たい方はこちらをご覧ください↓

 

 

 

ヘラで刻苧漆を掬うテクニック

 

作業に入る前に<ヘラテク>をご紹介します↓

 

慣れてくるとテンポよく作業ができて、それだけで気持ちがよくなります。
<同一動作の反復>というのは集中していくととても心地いいものです。

 

 

 

▪実作業▪

 

 

● こちらの修理動画では欠けた箇所を成形するのに２回に分けて刻苧漆を充填しています。参考までにご覧ください↓

 

 

今回の「口周りの欠けた」箇所ですが…

「傷が深い」うえに「穴（？）」が貫通しているので、「刻苧漆（パテ）」で直すのが定石です。

※ 「錆漆（ペースト）」で直すこともできます。
けど、今回のようなケースはちょっと効率が悪いと思います。

 

 

それでは刻苧漆を充填していきます。

 

 

 

サランラップを小さくちぎったものを、刻苧漆を充填する箇所の内側から当てがいます。

さらにサランラップの上からしっかりと指で押さえてください。指で「壁」を作る感じです。

 

 

指で押さえたところに刻苧漆を少しずつ盛っていきます。

 

 

しっかりと刻苧ベラで押し込んで、欠けた断面に密着させます。

欠けた箇所から「ほんのちょっとはみ出すくらい」、もしくは「ジャストくらい」になるような厚みで刻苧漆を充填します。

 

 

 

 

「 一回の盛り厚は3㎜程度まで」としておいてください。
それ以上盛ると、乾かない場合があります。

３㎜以上の深さに充填する場合は、一度盛ったら乾かして、それから二度目をおこなう…というように、数回に分けて充填してください。

 

※ 刻苧漆に混ぜる木粉の量などを調整することで、実際のところ３㎜以上盛っても大丈夫なのですが、初心者さんは大事をとって「３㎜程度まで」としておいた方が安全です◎

 

外側から刻苧漆がしっかりと充填できたら、今度はサランラップを外側から当てがい刻苧漆を内側から詰め込んでいきます。

 

十分な量の刻苧漆が充填できたら、サランラップを両側から覆い被せます。

 

サランラップの上からさらに指でしっかりと押さえて、器の素地に密着させます。
と同時に形も綺麗になるように指で成形していきます。

 

 

 

刻苧漆を引っ張らないように注意しながらサランラップをそっと剥がします。

 

どうでしょうか？

今回は刻苧をちょっと盛り気味でしたが、これは硬化した後、削れますので問題ありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

刻苧漆を乾かす

 

刻苧漆の乾きに2，3週間待ちます。

 

刻苧漆の乾きに2，3週間待ってください。
（刻苧に含まれる漆の割合、木粉の割合、漆自体の活力、気温などによって乾きのスピードが異なります）

刻苧漆はそれ自体に「水分」が入っているので、とくに湿度のある「漆風呂」に入れなくてもしっかりと硬化してくれます。

ですが、
・「古い生漆」
・「乾きの悪い生漆」
…を使っていた場合は乾きが悪いかもしれません。その場合は初めから湿し風呂に入れて、湿度を与えてください。

始めに湿度を与えて、漆に「闘魂を注入」することが大切です◎

 

 

 

 

※　水を固く絞った布を中に入れて湿度を高くしてください。

 

もうちょい詳しく見たい方は↓こちらのページをご覧ください。

 

 

 

 

 

本日の作業はここまでです◎
お疲れ様でした。

 

 

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