3/7 【取っ手が割れた】急須の金継ぎ方法~錆漆付けまで

取っ手が壊れた古川まみの急須の金継ぎ修理 本漆金継ぎ

※ このページでは、多くの写真を他の修理コンテンツから借りて解説しています。
ご了承ください。

 

 ファイツ!!

 

2020.5 全面リニューアル済み

 

急須の取っ手

初心者向け

難易度1.5
充填材
刻苧(パテ)+錆漆(ペースト)
使用粉真鍮粉(金色の粉)
こだわり度簡単・お手軽
今回のシリーズはあまり「完成度の高さ」にこだわらずに、「そこそこ」に仕上げます

 

 

〈取っ手の壊れた急須〉の「伝統的な本当の金継ぎ修理のやり方を説明していきます。

このページでは金継ぎ修理の工程のうち
錆漆を付ける削る~錆漆を付けるまで
のやり方を解説していきます。

 

 

 

【金継ぎ修理を始めるその前に…】

 

 
【ご注意!】


本物の漆
を使った修理方法ですのでかぶれる」可能性があります。

 

※ 万が一、漆が肌に付いた場合はすぐに「油(サラダ油など)」でよく洗って下さい

油?? そうです。「油」をつけ、ゴシゴシ漆を洗い落としてください。その後、その油を石けんや中性洗剤で洗い流してください。

※ もし、かぶれてしまい、それがひどくなるようでしたら、医者に行って処方してもらってください。

 

 

【道具・材料と購入先を見る】↓

▸本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

 

作業を始めるにあたって、まずは装備を…

←:使い捨てゴム手袋 / アームカバー:→

金継ぎでは本漆を使うので「ディフェンシブ」に行きましょう。

ゴム手袋は必需品です◎ 漆をなめちゃいけません◎

作業後、油分多めのクリームを手、腕など、肌が露出していたところ(夏場は脚・足にも)に塗っておくと、カブレにくかった…というコメントをいただきました。
(塗り忘れたときは、毎回、痒くなった…そうです)

気になる方はやってみてください◎

 

注意:
修理箇所に油分をつけてしまうと、その箇所だけ漆が乾かなくなります
(手脂でも乾かなくなります)
ご注意ください!

※ 修理箇所に油分が付いてしまった場合は、エタノールで入念に拭きあげるか、台所用中性洗剤で洗えば大丈夫です◎

 

 

 

 

それでは本日の作業に入ります。

気合入れろー!

【刻苧漆の削り】

 

前回、隙間に詰めた刻苧漆を刃物で削っていきます。

 

刻苧漆が乾いたか?の確認

刻苧漆が「乾いたのか?乾いていないのか??」が判断つかない時がありますよね。

 

その時のジャッジですが、↓こんな感じでチェックしてください。

 

【乾いた】

「カリカリ」している。焼けた食パンみたいに

  • 棒で押す→凹まない、硬い
  • 引っ掻く→白い線が残る

【乾いていない】

「ボヨボヨ」している

  • 棒で押す→凹む
  • 引っ掻く→何も残らない

 

 


しっかりと乾いている場合、感触が「カリカリ」っとして、爪やニードルのような先が尖ったモノで引っ掻くと引っ掻いた場所が「白く」線が残ります。それから強く押しても「凹む感触」はありません

※ 表面はしっかりと「カリカリ」しているのに内側は乾いていない…という場合もあります。

刻苧が乾いていない場合は刻苧に「小さな穴」を数カ所あけるか、(非常に残念ですが)刻苧を取り除いて、やり直してください。

刻苧作りが失敗していると何週間経っても刻苧が硬化しないことがあります。
そのまま数カ月放置して乾いたとしても、接着力、強度が下がっているような感もあります。

作業効率も考えると、1週間経っても、刻苧が乾かない時は「やり直し」た方がベターです。

 

 

もっと詳しく知りたい方はこちらのページを見てください↓

 

 

 

〈使う道具/材料〉

 道具:
下記の道具のいずれか、もしくは複数が用意できると作業がしやすくなります。
平丸〉の彫刻刀
〈平〉の彫刻刀
カーブ刃〉のカッター
普通のカッター(大)


※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。
▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

ベストな組み合わせは「①〈平丸〉の彫刻刀+②〈平〉の彫刻刀」です。

が、彫刻刀は砥石で研ぐ必要があります。←これって普通の人には厳しいですよね?

 

ということで、ベストではありませんが「落しどころ」として…

初心者さんには「③〈カーブ刃〉のカッター+④ 普通のカッター(大)」をおススメしています。

 

障子用のカーブ刃」は替刃式なので、切れ味が落ちたら刃を変えられます◎

「④ 普通のカッター(大)」は100均のものでオッケーです。

 

障子用丸刃カッターはホームセンターの「障子貼りコーナー」にありました。

刃先がRなので(丸味が付いている)、器の曲面部分、特に「器の内側」部分の削りにもある程度ですが、対応できます。

 


【平らな刃(直刃)の場合】

▪▪▪
  


想像してみると容易にご理解いただけると思いますが、「凹んでいる箇所に充填した素材」を削るのに、「平らな刃物」では削ることができません。

 

↑の画像を見てもらうと分かるように、「刃のエッジ」が器に当たってしまって、素材を綺麗な曲線に削ることができないのです。

 

この図像は分かりやすいように彫刻刀のイラストを使っていますが、カッターの刃でも同じです。
「直刃のカッター」では「内側に湾曲した箇所」を削ることはできません。
 
 

 
【カーブした刃の場合】
▪▪▪
 

 

「刃先がカーブした刃物」の場合、「刃のエッジ」が当たらないので、素材を綺麗な曲線に削ることができます。
 


カッターナイフの場合も「刃先がカーブした」ものの方が、凹んだ部分は綺麗に削れます。

 

 

 

 

▪実作業▪

それではカリカリ乾いている刻苧漆こくそうるし(パテ)を削っていきます。

 

器は違いますが参考になりそうな動画です↓


 
0:28~1:34まで再生
 


 
1:20~3:52まで再生

 

 

 

 

「出っ張った刻苧」や「はみ出した刻苧」を刃物で削っていきます。

 

■ 段差のない接着箇所の刻苧削り

 

 

彫刻刀を使う場合には「刃表」と「刃裏」とがありますが、その場その場に応じて、どちらでも使いやすい方を使ってください。

 

 

 

器に「ピタリ」と刃を当てながら削っていきます。

 

こんな感じに↑ペタッと付けながら削ってください。

 

器に彫刻刀やカッターの刃を当てると
器が傷ついたり
削れちゃったりするんじゃないの?!

ノンノン!
 
器の方が刃物の「硬度」よりも硬いので
器には傷が入りません
 
怖がらなくて大丈夫ですよ~◎

 

 

器の内側に盛った刻苧漆も削っていきます。

 

「器の内側」は「刃がカーブ」した物じゃないと、削ることができません。

↑このどちらかを、ぜひ用意してください。

 

 

 

 

 

 

■ 接着がズレて「段差」がある個所の刻苧削り

 

接着箇所に「段差」がある場合ですが、、、

そもそも「刻苧付け」の時点で、このように↑「面取りしたエッジ同士(赤の矢印)を結ぶライン」に刻苧が充填できているのが理想的です。

 

とはいえ、部分的にはこのように↓刻苧漆が付いてしまっている箇所もあるかと思います。

釉薬(器の表面)の上に刻苧漆が乗っかっている状態です。

特に、ズレて「低くなった方のピース」の上に乗っかりがちです。

 

その「釉薬に乗っかっている部分」を削って…

「面取りしたエッジ同士(赤の矢印)を結ぶライン」に刻苧のラインを揃えます。

このように削るのがおススメです。

 

 

もしかしたら、「段差」をなだらかにしようと考えて、こんな感じに↑釉薬の上(器の表面)まで刻苧漆を付けたくなるかもしれませんが、あまりおススメができません。

基本的には「釉薬の上(器の表面)」というのは刻苧漆(錆漆も漆も全て)の食いつきがあまりよくありません

剥離しやすくなりますので、釉薬の上になるべくはみ出さないようにします。

 

 

 

 

金継ぎの方法。取っ手の付け根の麦漆も削る

 

 

 

金継ぎの方法。刻苧漆を彫刻刀で削って、指で触ってチェックする

 

 

 

 

 

 

刻苧の削りの程度
▪ ▪ ▪

 

刻苧漆を削る際、「どのくらい削り取るか?」ですが、金継ぎ図書館では…


修理箇所の周りの器の高さ「同じ程度(ほぼフラット)」になるまで削る
…をおススメしています。

※ 器の形状に沿って、段差も膨らみも無く…ということです。

 

 

刻苧漆をフラットに削る理由


 

←① こちらを目指している/こちらじゃない ②→

 

上図の①左側…こちらが最終的に目指している仕上がり具合です。
(個人的な好みです)

「ほんの少しふっくら」としているくらいが上品だと最近は感じているので、このくらいの仕上がりを目指したいわけです。

もちろん上図の②右側くらい「もっこり」させると「いかにも金継ぎしてすよ!」って感じに見えるので、こちらでも面白いと思います◎

 

 

■ 「ほんの少しふっくらとした仕上がり(①)」を目指す場合

修理箇所の「内側」はどうゆう「層」になっているかというと…

こんな感じ↑になります。

 

漆を数回塗り重ねると、それなりに「薄っすらとした厚み」がつきます。

   

ということは、その厚みを計算に入れると、錆漆は「周りの器と同じ高さ=フラット」に研ぎ上げるのがベターだと考えられます。

   

そう考えると、「漆の層」と「刻苧漆の層」との間に「錆漆の層」を一層挟むには、「刻苧漆の層」が「周りの器より一段下がっている」必要があります。

 

㊧:器の高さとフラットに削った刻苧漆は時間が経つにつれて中の水分が抜けるので、ほんのわずかですが目減りします。

㊨:一段下がった刻苧漆の上に錆漆を付けます。

 

㊧:周りの器と同じ高さに錆漆を研ぎます。

㊨:研いだ錆漆の上に漆を塗り重ねると、ほんの少しふっくらとします◎

※ 皆さんが望む最終的な仕上がり次第で、刻苧漆の段階で、または錆漆の段階で「ふっくら気味」にさせておいてください。

 

 

 

 

削った麦漆の削りかすを拭き取る

削り終わったら削りカスをウエスで拭き取ります。

 

 

 

 

【マスキング】

 

 

錆漆を充填する際、「器の表面」によってはそれらが汚れとしてこびりついてしまうことがあります。

作業する箇所以外が汚れないようにあらかじめマスキング材で覆っておきます

 

 

 

マスキングについてもっと詳しい解説を見たい方はこちらのページをご覧ください↓

 

 

 

マスキングした方がいい器とは?

 

 

■ マスキングした方がいい器

 

 

  • 修理する器の表面(釉薬)が「ザラザラ、マットな質」のもの
  • 焼き締めの器
  • 器の表面に「小さな凹凸」がある
  • 器の表面に「小さなクレーターやピンホール」がある
  • 器の表面を見ても、「ツルツルしているような、でもマットなような…」と判断がつかない場合はケースバイケース
  • 高台の裏など釉薬がかかっていない部分↑があれば、そこだけピンポイントでマスキングを行います。
    ※ 高台の裏は釉薬が掛かっていない場合が多いので、注意してください!

 

 

■ マスキングしなくてもいい器

  • 修理する器の表面(釉薬)が「ツルツル、ぴかぴかのガラス質」のものでしたら、汚れがついても簡単に落とせます。ですので基本的にはマスキングは行いません。
  • 小さな凸凹、クレーター/ピンホールがない器

 

 

 

〈使う材料〉

マスキングで使う素材としては

  • マスキング「テープ」
  • マスキング「液」

の2種類があります。

 

使い分け方(金継ぎ図書館的な)

▪「テープ」を使用するのは…

  • 単純な形状にマスキングをする場合
  • 多少、複雑な形状でも、マスキングをする範囲が狭い場合

▪「液」を使用するのは…

  • 複雑な形状にマスキングをする場合

 

 

■ マスキング「テープ」の使い方

① 棒(ヘラなど)
③ マスキングテープ(15~20㎜幅前後)

 

▪ 動画を見れば一目瞭然です◎ まずはこちらをご覧になってください↓


 
0:40~3:00まで再生

 

 

千切ったテープを修理箇所に沿って、貼っていきます。

その際、ヘラなどの棒を使うと作業がしやすくなります。

 

㊨:テープが修理箇所に「掛かって」しまったら、テープを棒で引っ張って微調整してください。
意外と融通が利きます◎

 

テープの貼り方ですが、「修理箇所から1~2㎜前後の隙間を開けた方がいい」と思います。

 

▪もう少し詳しい解説を見たい方はこちらのページをご覧ください↓

 

 

 

■ マスキング「液」の使い方

①④ マスキング液

② 水筆+水+中性洗剤

 

▪ 動画を見れば一目瞭然です◎ まずはこちらをご覧になってください↓

3:00~7:08まで再生

 

 

㊧:筆先で少量のマスキング液を掬います。

マスキング液はどんどん固化していくので、容器の蓋は閉めます。

 

㊨:修理箇所に触れないように、その周りに塗っていきます。

 

薄く延ばしながら塗っていきます。
マスキング液がどんどん固化していくので、手早く塗っていきます。

マスキング液が足りなくなったら、その都度、液の入った瓶から少量出して使います。

 

マスキング液は乾くと「透明」になります。
「質感」としてはゴムっぽい感じです。

擦ると簡単に剥がれてしまいますので、気を付けてください。

 

▪もう少し詳しい解説を見たい方はこちらのページをご覧ください↓

 

 

 

 

 

【錆漆を付ける】

 

 

① 接着箇所の「わずかな隙間/わずかな段差」「刻苧の表面」に錆漆を付けていきます。

② 薬研彫りした「ヒビ」の箇所も錆漆で埋めます。

 

※ 前回、刻苧漆(漆のパテ)を充填したわけですが、「まだまだ深く凹んでいる(2㎜以上)」場合にはもう一度、刻苧漆を充填してください。

「もう一度、刻苧漆を盛るかどうか」の判断は下記の表を確認してください。

 

 

作業の目的

 

「わずかな隙間/わずかな段差/ヒビの箇所の凹み」と「刻苧の表面」に錆を付けることで

  • 段差、隙間、凹みを埋める
  • 形の精度を上げていく
  • 肌のキメを細かくする

 

 

刻苧 or 錆漆を使うかの判断基準

←刻苧漆(写真左)/(写真右)錆漆→

金継ぎでは欠損箇所を直す充填材として

・「刻苧漆こくそうるし(漆のパテ)
・「錆漆さびうるし(漆のペースト)

の2種類があります。

 

今回のようなケース以外の場合、錆漆を使うのか、それとも刻苧漆を使うのか…がよくわからない場合は、下記の表をジャッジする際の参考基準としてください。

 

 

 

基本的には「面積」ではなく、「深さ」を基準にしてください。

 

 傷の深さ   使う充填材 
深さ2㎜以上

刻苧漆こくそうるし(パテ)】を使用

一回の盛り厚は3㎜程度まで
それ以上の深さに充填する場合は数回に分けて充填する

 

深さ1~2㎜

錆漆でも刻苧漆でもどちらでもオッケー

※ 錆漆を充填する場合は一回の盛り厚は1㎜程度まで
それ以上の深さに充填する場合は数回に分けて充填する

 

深さ0~1㎜未満

錆漆さびうるし(ペースト)】を使用

一回の盛り厚は1㎜程度まで
それ以上の深さに充填する場合は数回に分けて充填する

 

 

●「深さ」を基準にするので、充填箇所が…

・面積が狭くても「深ければ」→刻苧漆
・面積が広くても「浅ければ」→錆漆

…というように考えてください。

 

 

● 「造形」を必要とされる場合には基本的には「刻苧漆」を使ってください。

↑こういった場合の「造形」には「粘土のように使える」刻苧漆の方が適しています。

 

 

 

〈使う道具/材料〉

 道具:
 作業盤(ガラスなど)
‣仕立てページ ‣仕立て動画
付けベラ ‣作り方ページ ‣作り方の動画  
練りベラ ‣作り方ページ ‣作り方の動画
 計量スプーン 1/4 (0.25㏄)

材料:
 ② 生漆 ⑥ 砥の粉


※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。
▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

 

これらの材料を使って「ペースト状のもの=錆漆さびうるし」を作ります。

 

錆漆の作り方

 

 作業手順 
1.砥の粉を細かく潰す
2.水を少しずつ砥の粉に足しながら、よく練る
3.生漆を少しずつ「水練り砥の粉」に足しながら、よく練る
 

それでは「錆漆」を作っていきます。

 

錆漆は…
錆漆=砥の粉+生漆
で出来ています。

 

配合比は…

【目分量の体積比】

砥の粉 10 : 7~8 生漆

 

 

※ 【体積比】です。お間違いなく。

 

※ 錆漆の「作り置き」はおススメしません。「使うときに作る」が原則です。

作ってから2~3日くらは乾きますが、どんどん乾きが悪くなっていきます。

 

とはいえ、「明日も他の器を直すので」という方は、残った錆漆さびうるし(ペースト)を保存してください◎
▸余った錆漆・麦漆・漆の保存方法

 

 

1.砥の粉を擦切り1杯

2.生漆を7~8分目

 

3.作業盤の上で砥の粉を細かく潰す

4.脇に水を少量出す

 

5.潰した砥の粉に少量ずつ水を加えながら、ヘラでよく練る

6.砥の粉が「まとまる」くらいまで水を加えつつ、練る

 

7.生漆を少量ずつ加えながら、ヘラでよく練る

8.生漆を全部加えたら出来上がり◎

 

生漆が多すぎると

  • 乾くのにすごく時間が掛かる
  • 少しでも厚く盛ると「縮み」という現象(表面に皺がよる)が起こってやり直す羽目になる
    →ですので、配合比には気を付けてください。

 

さらに詳しい「錆漆の作り方」を見たい方はこちらをご覧ください↓

 

 

ヘラで錆を掬うテクニック

 

作業に入る前に<ヘラテク>をご紹介します↓


 
(4:45~4:59を再生)
 
 

 

【錆スクイ・テク】
▪ ▪ ▪

1.作業板の上で錆漆を薄く均一に広げる。

2.ヘラを少し寝かしつつ、横から滑り込ませる。

 

3.右側から左側へ通す。

4.そうするとヘラの先っちょだけに錆漆がつきます。
 

 

慣れてくるとテンポよく作業ができて、それだけで気持ちがよくなります。
<同一動作の反復>というのは集中していくととても心地いいものです。

 

 

 

 

▪実作業▪

 

修理している器は違いますが、「錆漆付け」の参考になりそうな動画です↓


 
1:53~7:06まで再生

 


 
6:57~から再生

 

 

付けベラ(小さいヘラ)を使います。

 

 

■ 段差のない接着箇所の錆付け

 

「接着した箇所」「刻苧漆で埋めた箇所」の全てに錆漆(漆のペースト)を付けていきます。

 

「内側」も「外側」も錆漆を付けていきます。

「器の持ち易さ」を考えると、先に「内側」から錆付け作業をおこなった方がいいです。

 

 

 

【錆付け・テク】
▪ ▪ ▪

① まずは、ヘラ先に少量の錆漆を取ります。
上記のヘラテク動画をご覧ください◎)

 

② 接着したライン上を、ヘラを右→左へと通しつつ、錆漆を置いていきます。

③ 今度はヘラを返して、左→右へと通しつつ、接着箇所の隙間に錆漆を押し込んでいきます。

 

④ 接着ラインに直行するようにヘラを小刻みに通します。
隙間に錆漆を詰め込んでいきます。

⑤ 今度は逆方向にヘラを小刻みに通します。

上下左右とヘラを通すことで、なるべくしっかりと錆漆を隙間や段差に入れていきます

 

⑥ 接着ライン上を撫でるようにヘラを通し、錆漆の肌を整えます。

⑦ ラインの「脇」をヘラを通して、周辺に付いている錆漆を取ります。掃除です。

  • この作業は「時間的余裕」がある場合におこなってください。
  • 「マスキング」をした場合はこの「掃除作業」は必要ありません。

 

 

 

【錆付け・テク動画】



動画を見るのが一番分かりやすい!!


 
9:59~から再生

 

※ 器の形状によっては、「器の内側」は上記のようにヘラを通せない場合が多々あります。

その場合は、「できる範囲」でヘラを通してください。

 

 

 

割れたパーツの接着箇所(&ヒビの箇所も)に錆漆を付ける時、ヘラをしっかりと器にくっ付けてください。

「浮かさない」ということです。

ペタリと器に沿わせながらヘラを通して、最後、錆漆の「盛り具合」としては「擦切り一杯」にします。

 

 

 

 

■ 接着がズレて「段差」がある個所の錆付け

 

このように↑「面取りしたエッジ同士を結ぶライン」でピタリと「擦切り一杯」で錆漆が付けられたらベターです。

 

実際のところは「ズレて低くなったピースの方」に少し錆漆が乗っかる形になることが多いと思います。

「釉薬の上(器の表面)」に乗る錆漆の量が多いほど、乾いてからの削り処理が面倒になります。

ですので、なるべく錆漆が釉薬の上にはみ出さないようにします。

 

少しくらいの「はみ出し」はしょうがないです◎

 

 

 

 

■ ヒビの薬研彫り箇所の錆付け

 

 

← 斜め上から見た図 / 断面図 →

ケガキ」または「ダイヤモンドビットを付けたリューター(機械)」で、ヒビの箇所を彫り下げた(薬研彫りした)箇所↑に…

 

 

← 斜め上から見た図 / 断面図 →

錆漆を充填します。

 

 

ヒビの箇所↑を薬研彫りして、生漆を浸み込ませてあります。

 

割れた箇所への錆漆の充填作業と同じ要領で、ヒビの箇所にも錆漆を充填していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ヘラを上下左右に通す理由 】
▪ ▪ ▪

何でそんなにヘラを
動かさなくちゃいけないの??
 
きれいに付けられてたら
それでいいんじゃないんですか?

確かにそう思いますよね◎

 

付けた錆漆の「表面」がいくらきれいに見えたとしても…

「ただ付けた(置いた)」だけじゃ、意外と器の素地との間に「隙間」が空いていたり(赤の矢印)、錆漆自体に「空気」が入っていたり(黄緑の矢印)するものなんです。

 

 

錆漆が乾いた後、研ぐと…
「素地との間の隙間」「凹み」「ピンホール」などが出現してきます。

さらに〈黄緑〉の部分は「内側」に空間があるので、錆漆から段々と水分が抜けて(痩せて)いくうちに、「薄っすらと陥没し」やすくなります。

ですので、、

 

ヘラを上下左右と通して、錆漆を動かし、なるべく「隙間」や「空気」を潰すようにしてください◎

 

 

 

 

金継ぎの方法。取っ手の付け根部分にも錆漆を充填する

 

錆漆は硬化が早いので、作業に時間がかかると、錆漆がだんだん「ぼそぼそ」してきちゃいます。

錆漆が「ぼそぼそ」してきたら、面倒だとは思いますが、新しく錆漆を作り直してください (T_T)

 

錆付け面積が多い場合、初心者さんにとってはなかなか手こずる場面です。

テンポ良く、上記の動作を「自動的」に繰り返していけるように練習してください。
とにかくこれは「慣れ」の問題です◎

 

 

 

 

錆漆の厚盛り
ご注意!
▪ ▪ ▪

sabi-urushi_001

ご注意!

錆漆は一気に厚盛りすると

・「膿む」(内側がなかなか乾かない状態)
・「縮み」(表面がシワシワになって、内側がなかなか乾かない状態)

という現象が起きたりします。
(※ 錆漆を作った時の生漆の比率が多過ぎた場合にも起こりやすくなります)

ですので、厚盛厳禁です。

少し用心して、一回の盛り厚は1㎜程度までと考えておくと安全です。

▸錆漆付けの失敗例

 

 

 

 

金継ぎの方法。急須の錆漆付け作業

 

余裕があれば周りについた錆漆をヘラで取り除いてしまいます。
(「マスキング」した場合は、この作業は不要です◎)

※ アルコールや灯油を軽く浸み込ませた「綿棒」で掃除してもオッケーです。

 

 

金継ぎの方法。錆漆の付け完了

 

これで錆漆付け作業が完了です。

まわりに錆漆が付いていますが、乾いた後に簡単に除去できますので、このままにしておきます。

 

 

 

 

【 お掃除、お掃除 】
▪ ▪ ▪

インターネット上で初心者相手の金継ぎ教室

全ての作業が終わったら作業板を掃除します。

テレピン(又はエタノール、灯油など)を垂らして、ウエスやティッシュできれいに拭き取ってください。

 

  caution ! 

厳密に言うと、掃除をし終わった後の作業板の上には「ごくごく薄っすら」と漆の成分が残っています

ですので、この作業が終わるまではしっかりとゴム手袋をして、ゴム手袋を外したあとは作業板を含めて漆の道具類を触らないようにした方がいいです。

 

 

錆漆を乾かす

 

錆漆の乾きに1~2日間待ちます。

 

錆漆が乾くまで1~2日待機してください。
(調子のいい生漆を使うと4~5時間後に次の作業ができますが、一応大事を取って「待って」ください)

 錆漆さびうるし(ペースト)はそれ自体に「水分」が入っているので、とくに湿度のある「漆風呂」に入れなくてもしっかりと硬化してくれます

ですが、
・「古い生漆」
・「乾きの悪い生漆」
・「調合してから数日、取り置きしておいた錆」
…を使っていた場合は乾きが悪いかもしれません。その場合は初めから湿し風呂に入れて、湿度を与えてください。

始めに湿度を与えて、漆に「闘魂を注入」することが大切です◎

 

※ 水を固く絞った布を中に入れて湿度を高くしてください。

 

もうちょい詳しく見たい方は↓こちらのページをご覧ください。

 

 

 

 

本日の作業はここまでです◎
お疲れ様でした。

 

 

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